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Jenny Beavan穿着印有骷髅火焰（《疯狂的麦克斯》中“不死乔”的标志）的机车夹克（还不是真皮的），蹬着一双短靴，顶着一头蓬发，脖子上缠着条纹围巾，就那么登上了奥斯卡的舞台，拿下了自己“最佳服装设计”的小金人。作为一名戏服设计师，Beavan 已经是第十次获得提名，并第二次拿奖了，她的第一部获奖作品是1985年《看得见风景的房间》。
奥斯卡现场的人甚至来不及反应这个英国老太太是何方神圣，尤其她不是导演或者编剧，恰恰是个服装设计师。
“我真的不穿连衣裙，我也不穿高跟鞋，我就是没法穿这些东西，我只想穿得舒服。”Beavan如此解释说，“很抱歉，就我个人而言，我已经很用心地打扮了。我这么穿也是为了我在PETA（善待动物组织）的朋友，这不是真皮的。”
“奥斯卡并没有一个严格的着装要求，我觉得就是正规晚宴的要求，但是这并没有规定说你必须要穿高跟鞋，不像戛纳电影节，在那里所有女明星走红毯都必须穿着高跟鞋，这让我感到气愤，都什么啊，简直疯了！”
让我们看看现场那些好莱坞名人们的反应吧——
《荒野猎人》的导演Alejandro G. Inarritu看起来感到很堂皇，双手交叉在胸前；《聚焦》导演Tom McCarthy楞了一下才恍然大悟，其他人（除了有个银发老头）都没有鼓掌，而且都在用看着异类的目光打量Beavan。这实在太失礼了，shame on you guys。
“我根本不在意他们是否鼓掌，我对George（《疯狂的麦克斯》导演）能够创作出这样的作品感到自豪，别人怎么想无所谓。”
“你真的没必要让自己看起来像个超模，用这种方式来让人们觉得你是成功的。你需要的是有一个积极的心态，这样你就可以做很多事。他人没必要一定要为你喝彩，他们没必要一定要喜欢你的工作。”
“我就是个习惯穿休闲服的人，我有更加正式的衣服可以穿，但是在奥斯卡这个舞台上我想有意识地传达一些东西，而不只是穿得西装革履。我是个英国人，骨子里有点反叛，一直以来都是如此，但是你也看到我的外形，我很矮很胖，我穿上礼裙会变得可笑，所以我想何不表达我对《疯狂的麦克斯》这部影片的敬意，就是这件机车夹克了。”
“如果我不能打败他们（现场的好莱坞明星），也不能在某种程度上加入他们，那不如尝试一些有趣的事情好了。导演很喜欢这件夹克。”
“上一次被提名是因为《国王的演讲》，当时我穿了一个黑色夹克，上面有中文汉字，搭配了一条合称的裤子。那身行头是Jane Law给我做的，她也为Lily James做了《灰姑娘》里的裙子。”
听了Beavan的这些理由，我们完全明白并且佩服这位英国老太太的勇气和用意，能在这样的舞台上坚持自己的个性主张，打破常规，难怪现在舆论把她奉为“奥斯卡之夜的女英雄”。
不止Jenny Beavan这一位，不少拿过奥斯卡的著名戏服设计师在个人穿着上都不喜欢循规蹈矩，我们不放来认识一下这些打造最高审美的女人们是什么样——
Sandy Powell绝对算得上戏服设计师里的巨星，她12次获得奥斯卡该奖项的提名，并且三次拿奖。今年的奥斯卡虽然败给Jenny Beavan，但是她有《卡罗尔》和《灰姑娘》两部话题之作同时入围，这本身就是不可思议的一大成就了。
夸张的喇叭裤和一头橘发会让你联想到David Bowie，同样是英国艺术家，Powell的确是在向Bowie致敬。不过这一头橘发她倒是顶了很多年了，早已成为她个人的一个标志。
就像Jenny Beavan说的，英国人骨子里都带着点反叛和摇滚精神，如果说 Beavan的穿着是民谣摇滚比较随性，那么Powell的穿着绝对是华丽摇滚，色彩的冲撞和闪光的面料绝对是她的钟爱，雌雄莫辩的气质是她最迷人的地方。
“颜色是最重要的。”Powell这么说自己的作品。
即便是在奥斯卡，Powell也不能减少华丽的程度。2010年，Powell凭借《年轻的维多利亚》拿下小金人，虽然礼服没那么夸张，但是手上这一串镯子绝对在数量上远超当晚所有女嘉宾；黑色厚底凉鞋也透着股不羁。
1960年出生于英国伦敦的Powell从小就从妈妈那里学习如何缝制，她从给自己的娃娃做粉红裤子开始发展到了连床上用品也能自己做，再后来就开始给自己做衣服。理所应当的，Powell进入了圣马丁学习设计，但是没有毕业，因为她很快找到了自己感兴趣的工作：她给舞蹈家、编舞家Lindsay Kemp工作过，再后来遇到了前卫电影导演Derek Jarman，他对于Powell来说是导师级别的存在，领她走上戏服设计师的道路。
“我爱电影，不同年代时期的着装总是给我灵感。我通常习惯给自己设计制作裙子，一般都是我在工作中的时候得到的启发。”
第三位我们要说的戏服设计师没有前两位那么受到奥斯卡的青睐，事实上她只有过一次提名，但是大家都对这部电影烂熟于心——就是《时尚女魔头》，影片的服装设计师Patricia Field既有Beavan的疯狂，也不缺Powell的色彩，一头艳丽红发透露着她无穷无尽的创造力和想象力。
从《欲望都市》开始，到《丑女贝蒂》、《时尚女魔头》、《一个购物狂的自白》等等，这些时髦片的造型都由Patricia Field负责，所以她不是传统意义上的戏服设计师家，疯狂的造型师更适合用于说明她的创造力。而她也毫无保留地把这样的创造力用在了自己的穿衣上，并且更加没有限制和遮拦。
Patricia Field生在纽约，长在希腊，你从她的穿着也能大概捕捉到这两个地方自由不羁的风格对她的影响。
“如果要我说我个人穿衣最重要的部分，那就是叙事。我的意思是，这件衣服背后有没有什么故事？当然也不一定要很具象，但是这样的感觉总是很好的。不是那种短暂的流行，而是你要有所表达。”
1966年，Patricia Field开了自己的第一家服装店，售卖各种夸张艳丽的派对服装和古怪装饰；七十年代，她发明了Legging；九十年代开始，她慢慢转向影视剧的服装设计。直到现在，她在纽约的店铺依然存在，乍一看是充满少女感的芭比粉，但仔细看里面衣服的款式就会发现真的跟“少女”二字毫无关系，全是狂野派对和复古年代的奇装异服。
“我不喜欢买了扔，我的衣服都保留很久，如果有一件衣服我想扔掉，那证明我当初就不该买。我最常穿的衣服往往是买了时间很长的、很经典的，但同时又很独特的。”
“经典不意味着无聊，对我来说经典款可能是一件机车夹克，你甚至可以用这件夹克去搭配礼裙。”
“我不喜欢网购，我喜欢亲自去购物，去感觉和触摸，这是丝绸，这是棉质，我可以轻轻摸一下就分辨出这是什么面料，感谢老天我是干洗店的女儿，这样的触感很重要。”
“我自己买衣服和我设计戏服是完全不同的两件事，后者最重要的是要基于剧本和演员本人，把他们结合，你才能创造出一个虚构的人物，我要做的是通过镜头帮助演员传达这个故事。”
自信、有意识地表达、不追随潮流，我们不一定要穿得像这三位设计师一样大胆疯狂，但是不妨借鉴她们的态度，也许你能把衣服穿得更有趣。
温哥华天空
